le pin(法国里鹏葡萄酒)为什么会成为女性的最爱
lepin种植在离位于法国波尔多地区的庞梅洛区，离petrus酒庄不远，刚开始仅有很小的一块连庄园都算不上的地。因此，只能称为“lepin”非“lepin”庄园，最初的种植面积仅有1。06公顷，现在也仅有2。08公顷，主人用心营造，不惜成本，更以32度高温进行酒的发酵，以提出更高的物质成分。自此，也创造了法国酒坛半个世纪以来最引人瞩目的成就。
有人说人们对lepin的追捧是由于它的低产量控制,它年产量最高时——如1993年，也仅有有670箱（8000瓶），最差时——如1991年，更是少到205箱（2700瓶），而一般正常年份平均为500箱，约6000瓶上下。而真正在市面上流通的,大约仅有1500瓶而已,难得一见的芳容造就了它不菲的价格,也造就了众多爱酒人疯狂的迷恋。但品尝过后,不难发现,她真正让人迷醉的是那富含着浪漫风情的口感,和极富浪漫色彩的品酒过程。
刚刚启瓶的lepin有着浓重的橡木味。因此醒酒需要比一般酒更多些时间。一般红酒醒酒时需一至二人小时，而这支最好在在3至4小时才能启动它上乘的品质。如同期待情人的到来，这种等待是有些急迫又激动的。借醒酒的过程中，可以谈心，表白，甚至拥舞几曲。在柔和的光韵下，lepin的确是最适合与情人在等待中共渡浪漫的红酒了。
这支差不多是波乐多最贵的紫红酒能飘出富有层次的香气，气质细腻而优雅。lepin晶莹的色泽在烛光或其它柔和光线下的白桌布的背景中显出庄重。摇动酒杯，流滑的浆液轻轻荡漾，焦味、橡木香与果香一层层舒展开来，甘醇馥郁的气息，芬芳弥漫。啜酒入口，却并不浓烈，反而轻柔如绵，口感不算醇厚，但少了几分世故，多了几分纯真。细细再品，恬淡悠远的意境真如“执子之手，天长地久”的爱情真意。美酒绝妙，只是价格过于昂贵。但若能以此酒为爱情见证，也不枉此生之行了。
lepin最好的佐餐是野味及牛羊肉。最好的年份是1996，1990，1989，1986，1983，她们在款型上大致相同，口味上各不相同。1990年的酒妖娆，流滑，而1996年的酒十分凝炼，可以说，这是lepin十年来最好的二款酒了。lepin-一款来自波尔多(bordeaux)的著名红酒，身价非凡，售价长踞波尔多名贵红酒的最高位，虽然酿制年期不算长，但基于每年只生产约500至600箱，凡事物以罕为贵，此「限量版红酒」的价值也因此而大大提高。我说女性爱lepin，不单单在于其价格，更并非因为它是「限量版名牌」，而是它独有的那股幽香。
lepin绝对是属于女人的，像其它波尔多红酒一样，lepin酒质温和，却有着独特浓郁的香味，加上柔和的口感，喝起来令人觉得轻轻柔柔，十分女性化，完全满足味觉及嗅觉的需要，令人神魂癫倒。唯一美中不足的是，它的酒橡木味较重，透气的时间亦长，往往要等上三四个小时，才能开放，独自一人享用，未免有点扫兴；可是，假若和至爱一起分享，则再等上数个小时也是一种乐趣吧！
最后，我在这里请各位爱酒之人留意一点，不是每年出产的lepin都如此出色。最好的lepin只在1982,1983,1989,1990及1996这几年生产，加上数量有限，真正最顶级的lepin实在少之又少。若想享受最好的lepin，动辄也得花费过万。但「人一世，物一世」，这么难得的佳酿实在可遇不可求。若真能遇到好年份的lepin，偶尔多花费一点去享受，我想也不算是浪费吧！
位于法国波尔多地区的庞梅洛区。面积：2。08公顷。特色品评：焦味、橡木香与果香并至，香气富有层次。
lepin的问世可以说是法国酒坛半个世纪以来最引人瞩目的成就。故事的民主管理还是在不久前的1979年，一位名叫杰奎斯-塞庞的人同卢布列夫人达成交易，购买一个小葡萄园。这个以100万法郎所买到的小园只有一公顷，小到不能叫“庄园”的程度，所以只叫“lepin”，而不叫“lepin庄园”。lepin距离庞梅洛区“天王葡萄园”——彼德鲁庄园非常近，这样新园主更是雄心勃勃，立志走彼德鲁庄园走过的路。种植的葡萄有九成是梅洛种，平均年龄30岁，其余为本卡内苏维浓，每公顷只出产2500公升，因此人工与资金的投入十分密集。本园当初在购买时本只有1。06公顷，但随后在1985年逐渐将邻近的葡萄园购进，至今已达到1。08公顷，年产量最高时——如1993年，有670箱（8000瓶），最差时——如1991年，仅有205箱（2700瓶），而一般正常年份平均为500箱，约6000瓶上下。
lepin的酒质相当接近于彼德鲁庄园，虽不如彼德鲁“纯正”与深厚，不过焦味、橡木香与果香并呈，轻摇酒杯，一股有层次的香立刻涌出基本上本酒是彼德鲁庄园的翻版，故两者间气味极为相似，唯有已熟知lepin特色的的人才能分辨，不但是一般爱酒人士，即连品酒家也不易找到本酒，当然其中最大的原因就在于投机者的炒作。
lepin每年虽有6000瓶上下的产量，但在市面上流通的只有1500瓶左右，于是酒价就被刻意炒作。这种情形是酒界最不愿意看到的现象，所以不少著名的酒学家不是故意忽视，就是有意挖苦。认为一切讨论lepin的文章不是浪费墨水，就是有心类粉饰借机炒作。派克先生建议道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全庞梅洛区，甚至波尔多区恐怕都无法找到一瓶比lepin更适合的酒了，但应在第10-12年之间内饮用。”后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描述？因为派克始终怀疑lepin的“陈年”一说。另一位著名酒学家寇第斯曾将1981-1985年的lepin逐年试饮，结果认为lepin成为一颗明星，但不是颗超级巨星。
尽管如此，认为lepin青出于蓝者不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》在1995年第六期报导了一则“lepin挑战彼德鲁庄园”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，对13个年份（由1979年至1990年，以及1992年）的lepin及彼德鲁庄园作遮目评审，结果有9个年份lepin胜过彼德鲁庄园，其中包括1979年lepin的“处女年份”在内。lepin不凡身手也不容否认。终于在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的lepin及彼德鲁庄园评分别为95分及93分，美国市价分别是400及375美元。
相关推荐：
