葡萄酒界的乔布斯-吕克·图内文
图内文出生于阿尔及利亚，1988年，他来到波尔多的圣达美隆，用仅有的一点积蓄买下了仅有0.6公顷的葡萄园。他们没有资金购买工具设备，从葡萄的采摘、去梗、榨汁、酿酒以及贴标，都是手工完成；自家的车库腾出来，安置发酵槽，搬来橡木桶，改装成酿酒室，开始酿造自己的酒ch.teauvalandraud。
图内文被称为葡萄酒界的乔布斯。到了1995年时，在伦敦期酒拍卖会上，1995年份的ch.teauvalandraud售价已经高过了波尔多一级酒庄木桐。车库酒与市场超高的契合度撼动了那些坐在城堡里守着祖传葡萄藤的贵族们。《华尔街日报》欧洲版评酒专栏作家威廉·艾奇克森甚至将其称为1855年分级制之后，波尔多葡萄酒的第二次革命。而“车库酒”(garagewine)这个词，也被用作波尔多小型葡萄酒作坊的统称。
波尔多产区在地域上分为左岸和右岸。左岸是梅多克和雷奥良，某种程度上，好庄子密集的左岸代表了当地传统葡萄酒的最高品质。至于所谓的右岸，是指圣达美隆以及波美侯产区。
左岸与右岸不仅在风土、气候等方面差别巨大，最明显的区别在葡萄园的规模上——在左岸，上百公顷的葡萄园并不鲜见，比如拉菲堡就有100多公顷。而在右岸酒庄，大多数由农民自家经营管理，所谓庄园就是几座农舍。
与传统葡萄酒相比，车库酒产量都极少，一般不超过5000瓶；第二，价钱极贵，出厂价至少100、甚至200美元；口味上一定强调浓郁至极，以便能长年储存，也使投机客愿意炒作，使一瓶酒十年二十年内能一直被推上拍卖桌。
在车库酒成为一个专有名词之前，右岸有一些产量非常稀少的酒庄已经开始在各大拍卖会上塑造高价神话，典型代表是里鹏（lepin）。里鹏位于右岸波美侯，酒庄不足2公顷。虽然面积小，里鹏却有自己的先天优势，它距离帕图斯酒庄（petrus）不远，风土也与之十分相近。
既然是效仿柏图斯，自然价钱也不会低。里鹏酒一推出，即以波美侯第二号价位上市，仅次于柏图斯。用鼎鼎大名的酒评家罗伯特·帕克的话说，如果你为了好玩，同时想显示奢华生活，没有一瓶酒比里鹏更合适。
罗伯特·帕克可以算得上是波尔多这场车库酒革命的始作俑者，他以一己之力，捧红了车库酒。虽然他从未说过，并且对老贵族们把持着顶级酒庄和酿造标准保持了绝对的尊重，但出身于美国中产阶级家庭的帕克，面对骨子里透着傲慢的庄园主人，或许心情与外乡人图内文是一样的，巴不得来一次美式价值观的倒灌。因此，在盲品1995年份葡萄酒的时候，他给chteauvalandraud打了满分，他的著作《世界最伟大的酒庄》里，chteauvalandraud也得以入选。
对此，美国人的态度来得简单直接，一瓶典型车库酒，从酒庄第一次卖出的价格就可以高达数百美元，经过几次拍卖、转手，价格可以被炒到上万美元。更有些人为车库酒所带来的波尔多内部“新旧世界”斗争赋予了阶级色彩，他们把左、右岸的两派人分为“坏人”和“好人”，“好人们”是一群劳动阶级，在不甚丰美的土地上探索新技术，酿出了别有风味的新酒，相对应的，那些左岸的“自满、势利”的老牌酒庄都是“坏人”。
市场利好引得一些传统名庄也纷纷开疆辟土。不过，并不是所有的名庄都能敞开怀抱接受新事物。在法语里，“garage”代表了贫穷的车行修理工的形象，在车库里流出的果酿不过是些登不上大雅之堂的低级货。
而从技术角度，过度熟透的葡萄、酿酒中的过度萃取等都被其他成熟酿酒师所诟病。在他们看来，车库酒庄对技术过分依赖，完全消除了葡萄酒的风土(terroir)要素。即使是气候恶劣，葡萄质量不佳的年份，也可用技术为之“增肥”，酿制出可口的红酒来。车库酒的成功与其说是因为品质，不如说是来自讨好市场需求的成功营销。
最近几年，车库酒的热度有所衰退。圣达美隆区的新排名里，包括ch.teauvalandraud在内的几乎所有车库酒庄都未能获得晋升。事实上，与其他隐匿在车库中试图完成青春期的创业工坊一样，他们的出现多多少少给各自的行业带来了改变。至少人们会记得，在波尔多酒界板结凝滞的传统压力下，从破旧车库和农舍中溢出的点点酒香，为那些有天赋的年轻人，酿成了梦想的最初模样。
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