车库酒(garage wine)
车库酒这名字从酿酒厂规模很小，形同车库，而得来的。一般车库酒都会有以下三款特色：第一，产量都极少。第二，价钱都极贵。第三，口味一定强调浓郁至极。这也使许多爱酒人士慕名而来。
车库酒(garagewine)起源于上世纪九十年代中期，主要指波尔多地区一部分创新的酿酒师们，集中酿制产量稀少、特点鲜明的葡萄酒。这些酒一般酒体沉重、异常饱满、果味丰富、酒精度数相对较高。相对于传统概念中的波尔多好酒，这些车库酒不再表现为浓重的单宁，也无需陈年太长的时间即可饮用。在酿酒方法上，车库酒往往留一些残糖(很少，仍然是干型红酒，但相对于传统波尔多酒则较多)，刻意使用新桶陈酿，橡木味道明显。
与传统葡萄酒相比，车库酒产量都极少，一般不超过5000瓶；第二，价钱极贵，出厂价至少100、甚至200美元；口味上一定强调浓郁至极，以便能长年储存，也使投机客愿意炒作，使一瓶酒十年二十年内能一直被推上拍卖桌。
车库酒最鲜明的特点就是高价格。一瓶典型的车库酒，从酒庄第一次卖出的价格就可以高达数百美元，经过几次拍卖、转手，价格可以被炒到上千，甚至上万美元一瓶。这种价格，不但远远高于一般的波尔多列级酒庄，而且高过了拉菲(châteaulafitederothchild)等五大酒庄(1erecru/firstgrowth)，甚至超越了柏翠(châteaupetrus)、奥颂(châteauausone)、里鹏(lepin)等右岸的顶级高价酒。其背后所隐藏的，是最基本的经济学原理：供需关系。
车库酒产量非常低，每个酒庄年产只有数百箱。与此对比，拉菲的年产量约为两万箱，一般是车库酒的四五十倍！在如此小的产量基础上，经过好的营销手段、评论家(尤其是罗伯特－帕克)的高度评价，马上就在市场上造就了一个奇迹：高价！产量的稀少决定了即使出得起价钱也不一定能买到；继而是更高的价格，但仍然高价难求，因此继续推高价格，不断快速上涨。
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车库酒的这些特点，让业界分歧颇多。有些评论家认为，车库酒无法陈年(因单宁不重)，并且，车库酒没有很好地表现出土法(terrior)和葡萄品种的特点。
在车库酒诞生之前，有一些产量稀少的酒庄已经开始塑造高价神话。典型代表châteaulepin(里鹏)，位于右岸的pomerol村，酒庄面积不足2公顷。相比五大酒庄，里鹏的产量极其的小，而市场不断热捧，价格也水涨船高。
1990年，车库酒的先锋jean-lucthunevin来到圣艾米利永(saintemilion)，买下了ch.pavie-macquin旁边0.6公顷土地，并在一个旧车库里开始酿酒。1991年，酒庄面积扩张到1.8公顷，并开始酿造châteauvalandraud。首个年份(1991年份)的valandraud因为春季的霜冻，产量仅为1200瓶，售价约13欧元。整个酿造过程中的脱梗(destem)、捕酿(pigeage)等工序纯用手工完成：因为thunevin没有相关的机械设备！thunevin并且大胆采用一些非同寻常的手段，在橡木桶中进行乳酸发酵(malolacticfermentation)，200%新橡木桶陈酿(新桶称酿一年后分离(racking)，又换入另一个全新橡木桶继续陈酿)。这些技术后来被广为复制学习。châteauvalandraud外观(1940年代酿酒bécot家族曾在此酿酒，后为车库，此即“车库酒”名字的由来)
著名葡萄酒评论家罗伯特－帕克热情赞誉châteauvalandraud，在评论1995年份葡萄酒的时候，ch.valandraud的得分高过柏翠庄(ch.petrus)，在伦敦christie’s的期酒拍卖上，95年份的valandraud售价高过了moutonrothschild！于是，神话从此开始了。
valandraud的成功掀起了一阵车库酒的狂潮，一些传统名庄也纷纷开疆辟土，开始尝试生产这种风格特殊的酒。lamondotte(属châteaucanon-la-gaffelière)、lagomerie(属châteaubeau-séjourbécot)、ledôme、lesastéries、lecarré、gracia、marojallia，等等。虽然车库酒赢得了市场的认可，但有很多葡萄酒评论家一直质疑车库酒的一些方法与理念：极低的产量(yield)、过度熟透的葡萄、酿酒过程中的过度萃取，等等；认为车库酒的成功与其说是因为品质，不如说是来自成功的营销。甚至有些人认为车库酒“完全违法土法(terrior)”。就连先驱thunevin先生也在07年的一次公开场合说：“车库酒的产生，其实是为了弥补土法terrior的缺陷和其它一些方面的不足，而不得不采用现代科技和手段(来提升品质)。”ch.tetre酒庄的mitjaville也承认：“车库酒没有长期的潜力，我更喜欢把这些酒叫做迷你级(petit-cru)。车库酒的基础压根不是土法(terrior)。”
英国decanter杂志主编stevenspurrier甚至很早就预测，车库酒不久将死，认为它无法经历时间(陈酿)的洗礼：“如果你对比品尝1995年份的beau-séjourbécot和valandraud，你就会发现后者比前者要显得疲劳很多。”
酒商也证实，最近市场对于车库酒的狂热爱好正在降温，消费者开始重新选择那些著名的和具有非凡土法(terrior)的酒庄。
2000年以后，车库酒的热度开始衰退。特别是2004年经历了一个高产的好年份，车库酒所谓的“产量越低，酒质越好”的理念被彻底打破，而一些九十年代年份的酒，也在品鉴中显得“垂垂老矣”。车库酒的特点：成熟、集中、橡木桶，都不是什么特别优异的地方，这些特点不足以造就一支真正的好酒。车库酒的价格开始急剧下降。谁愿意花几百美元购买一瓶只能陈放十年的“超级好酒”？或者，10年就显出“老态”的葡萄酒，压根就不能被叫做“好酒”，胡论“超级”！此时，罗伯特－帕克也不得不说：“(车库酒中)只有最好的一小部分酒庄可以‘沉淀’下来。”
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