登黄鹤楼
自中学读过崔颢的那首千古佳作《黄鹤楼》之后，黄鹤楼一直是我心中向往已久的一个去处。这次五一长假我首选去武汉游黄鹤楼，然后回程重游庐山。
黄鹤楼与湖南岳阳楼，江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。此楼始建于公元223年，历史上的黄鹤楼当然是不复旧貌了，一千多年来，黄鹤楼虽命运多舛，屡毁屡建，但始终不废，仅清朝就重修4次、补修4次。因此，黄鹤楼的规制、形状迭有沿革。唐代以前只是木结构的两层高楼，宋代以后则变成三层。晚清时，黄鹤楼凡三层，高七丈二，加铜顶九尺，仍为木结构建筑，共有翘角30多个。我们现在看到的黄鹤楼于1985年建成开放，巍峨壮丽，倍胜于前。楼分五层，高514米，黄瓦红柱，层层飞檐，四望如一。60个翘角层层凌空，72根大柱拔地而起。登高望远，楚天舒广，境界不凡。
黄鹤楼因何得名？史书载，此楼因建在黄鹤矶上，仙人王子安乘黄鹤过此憩此而得名。民间传说是，辛家在黄鹤山上卖酒，有道士前来饮酒，辛家并不索要酒钱。道士临别时，随手用桔皮在墙上画了只黄鹤，酒客拍手即下来起舞，辛家酒店生意日益红火。10多年后，道士又来到此地，吹起玉笛，跨鹤仙游。辛家于此地建了黄鹤楼，以示纪念。
历代名士崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游、杨慎、张居正等，都先后到这里吟诗作赋，其中崔颢的千古佳作《黄鹤楼》诗使黄鹤楼名扬天下。
我们一行人是在5月2日上午登临黄鹤楼，在耀眼的阳光下，黄鹤楼一派辉煌，站在台阶下仰望楼顶，气势逼人，雄伟壮观。 拾级而上，走进底楼大厅，楼内一层大厅内高9米、宽6米的彩色瓷画《白云黄鹤图》，生动逼真的再现了黄鹤楼的历史，二层大厅内，陈列着唐、宋、元、明、清和现代6个时期的黄鹤楼模型，大厅正中是唐代阎伯理写的《黄鹤楼记》；三层楼内有组画《人文荟萃》，栩栩如生地再现了李白、崔颢、岳飞、陆游、辛弃疾、黄遵宪、康有为等登楼赋诗的情景。古时，黄鹤楼为布列有序、构思精妙的建筑群，环楼建有亭、轩、廊、坊。而今，在黄鹤楼四周也建有铜雕、牌坊、喇嘛庙等，如众星拱月般，拱卫着主楼
在摩肩接踵的人流中，我们登上了楼顶，站在楼上看市容江景，感觉很有气势，滚滚长江，尽收眼底。黄鹤楼座落于蛇山上，与龟山隔长江而望，中间是我国长江第一桥，三者合璧，确有“龟蛇锁大江”之势。忽想起那首气势豪迈的词——
“茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江。黄鹤知何去，剩有游人处。把酒酎滔滔，心潮逐浪高。”
此时，站在最高层的回廊上，我极目远眺，脑海中自然回荡起崔颢的这首千古佳句：
黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。
日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”
我想在视线中找寻当年晴川上的汉阳树，更想看一看那芳草萋萋的鹦鹉洲，然而我目光所极之处，除了浩荡的长江，就是重重叠叠，高高低低密集的楼宇建筑，极目楚天，汉阳树已被重重高楼阻隔，鹦鹉洲不见了踪影，武汉长江大桥就在黄鹤楼下，长长的大桥上缓慢拥塞着许多车辆，在热烈的阳光中显得那么的苍老和不堪重负。身边有许多的游客，出人意料地并没有太多的喧哗，大多数人只是选定了某个位置，默然伫立，望向远方，神情有几分豪迈。
登高凭栏，风满胸襟，不禁触景生情，心追神往，想当年崔颢独立斯楼，面对浩浩江水，长吟出“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”那是怎样一种孤唱苦吟啊！而此时此刻，我心中虽然没有崔颢的那种乡愁，却在心底隐隐升起一股淡淡的惆怅与失望，缠绕我心中多年的黄鹤楼情节已崩然而逝，昔日崔颢诗中的美妙意境已被浓重的现代气息淹没。
我这人似乎有点恋古情节，无论走到哪一个历史文化厚重的景点，都会莫名地生出这样的失望之情，心中固守的情境会与眼前看到的实景产生一种极不协调的对撞，其结果就是彻底推翻那盘踞心中多年的一种绝美境界。我们现代人面对现实很容易，回到历史却很难，历史与现实是不可能交融的。共2页，当前第1页12
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