意大利葡萄酒之-barbaresco
同样是在langhe丘陵区内，barbaresco位于alba市的东北边，隔着alba市与barolo遥遥相对。barbaresco可说是barolo的兄弟产区，在各方面都非常相似：土壤、地形、品种和产品风格等。这里的酿酒历史也已经有两千年以上了，不过相对于barolo来说，barbaresco葡萄酒一直是比较不受疼爱的小弟，在古时候甚至没有自己的名字，仅被称为"nebbiolo"或是也被称为barolo，开始用barbaresco的地名来称呼这里的葡萄酒不过是近200年的事，因此也很少在历史纪录上看到王公贵族们对barbaresco的酒特别青睐。一直要到十九世纪末一位domiziocavazza先生的出现，barbaresco葡萄酒的才开始得以展露头角。domiziocavazza先生是alba葡萄酒学校的第一任校长，他非常喜爱barbaresco的酒，因而投入了许多心力将比较先进的种植、酿酒技术引进到barbaresco，甚至买下barbaresco村中的一座城堡创立了本地的首家酿酒合作社"cantinesociali"，将barbaresco酒销售到意大利全国各地，甚至国外市场，至此barbaresco酒才开始扬名海内外。cavazza先生对barbaresco酒的卓越贡献，令当地人对他非常感念，视他为「barbaresco酒之父」。1926年barbaresco的产区范围被订定出来，1966年成为doc级法定产区；1981年barbaresco和barolo成为意大利全国的诸多产区中最早被认可的docg级法定产区。barbaresco的地形也是丘陵绵延，不过高度没有barolo那么高，大多是海拔200~400公尺的山丘。本区的土壤主要属于一种叫做"tortoniano"的土壤，这是属于第三纪沈积形成的土壤，它由泥灰土和砂土组成而形成层状地层。这些泥灰土呈现些许灰蓝色，富含钙质；因为其易于松动的特性，因而形成低缓而圆的山丘，这提供了许多理想的种植葡萄环境。整个地区稀稀落落散布着许多农舍，因为居民们需要住在自家的葡萄园附近，以便就近照顾葡萄园。属于barbaresco法定产区的葡萄园(种植nebbiolo品种)面积有将近500公顷左右，都位在向阳坡上，由大约500位葡萄农种植经营。它是全意大利产量最小的docg产区之一，其产量大约只有barolo的一半，平均年产量大约两百多万瓶左右。barbaresco产区同样是由几个村镇组成的：barbaresco、treiso、neive，以及一小部分的alba(sanroccosenod'elvio)：barbaresco：距离alba市仅有10公里，这个古老村庄的著名地标是一座古老的塔torredelbricco，房屋围绕着塔成同心圆或沿着山岭上分布。本村有150个葡萄酒农。treiso：原本属于barbaresco村，于1958年成为新的独立村庄。其地理位置是这个区域中地势最高的，同时也生产上等的松露。neive：在barbaresco村的东边数公里外，村庄座落在可以环视周围风景的山丘上，房屋围绕着一座古老的堡垒分布。sanroccosenod'elvio：原本亦属于barbaresco村，于1957年被划归alba。位在alba的东侧。nebbiolo也是barbaresco红酒所使用的唯一品种，本地同样使用的是michet、lampia和rose三种无性繁殖系。barbaresco产区的规定比起barolo来得宽松一些：成品的酒精浓度至少要12.5%，在发酿完成后必须陈年至少两年，若是riserva级则要陈年三年，其中至少要有一年在木桶中(橡木或栗木)熟成。barbaresco红酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红，其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人香气，口感饱满馥郁，单宁厚实。依一般的评论，barbaresco红酒的特色和barolo红酒比起来颇为相似，但是较为细致高雅，而陈年能力比较没barolo那么强；简单地说，barolo是"masculine"，而barbaresco是"feminine"。不过这是大略的情形，随着越来越多酿酒人采用新式酿造法，酿得相当坚实强劲的barbaresco也并不少见。有关于barolo葡萄酒在酿造和陈年上的争论同样发生在barbaresco，其实这不足为奇，因为很多顶尖的酒厂两种葡萄酒都有生产，其中又以gaja和ceretto两家为革新派的领导厂家，他们最早开始采用新式酿造法，其产品风格也是最国际化的。我看到有趣的一点，就是这一场改革风潮的引爆点似乎并不是在barolo而是在barbaresco，因为最早gaja和ceretto都是从barbaresco开始导入新的酿造方式：酿造单一葡萄园的产品、不锈钢槽温控发酵、法国小型橡木桶熟成等方式，然后再扩展到barolo，以及被其它酒厂接受并跟进他们的做法。说到piedmont的葡萄酒革新风潮的开路先锋，angelogaja是不能不提的人物。angelogaja从1960年代开始把自家的葡萄园大幅度减产以提高质量；1970年代开始将他的酒储存于小型橡木桶中陈年；他从法国采购橡木，然后在barbaresco陈放风干成熟，再由当地桶匠制成符合他需求的桶子；他也是piedmont最早引进温控的不锈钢槽发酵设备的先锋；他率先在piedmont种植法国的著名葡萄品种；此外他还坚持进行两个星期的乳酸发酵。这些做法在piedmont都是创举。如今他的葡萄酒是全意大利售价最昂贵的，市场上的售价已经可以匹敌波尔多五大酒庄的产品；如果单以产品售价来论，angelogaja俨然已经是意大利葡萄酒界的教父(我见过他本人两次，我总觉得他本人也很适合演教父)。但是改革之路并不是那么好走的，当初这些新做法被引进此地的时候，震惊或激怒了许多当地的同业--甚至是自家人；他不只要面对外人的耻笑，更重要的是对内还必须说服自家的酿酒师、葡萄农们去接受他的新做法，为此他艰苦奋战了许久。barolo和barbaresco的革新风潮的盛行主要是在1980年代开始的，也就是说angelogaja的做法领先了当地的同业大约20年。winespectator杂志说他"noproduceranywhereinthelast50yearshasmadesuchanimpactontheinternationalwinescene"；从1996年份开始，angelogaja居然把他几个最高档的单一葡萄园产品(barbaresco的sorisanlorenzo、costarussi、soritildin，以及barolo的sperss)加入少量barbera而降级成为langhenebbiolodoc，因为他认为这样可以让酒质表现好，而且他的酒还越卖越贵呢。看到他的「胆大妄为」，我只能说真是服了他了。
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